俞俊，小碗盞的老板，我和他因為采訪結識，說起來，也是多年的老友了。
事實上，我最早收到他想把小碗盞關掉的消息，已經是兩個多月之前的事了。那是一個周末，我去店里吃飯，以往門庭若市的小店，顯得有點冷清，不過，這兩年已經成了常態(tài)。那天，老俞把我叫到一邊，跟我聊起了接下來的打算，提到了“停業(yè)”的想法。
老俞真正下定決心，其實是在去年年底。
12月中旬的一天，他給我打電話，說做到年底（2021年12月31日）就不做了。
這兩年，受到疫情反復的影響，杭州不少像“小碗盞”這樣的街邊小店，受到的沖擊很大，“店租、人力成本很高，生意也不好。”
某查查的統(tǒng)計數據顯示，2021年，國內餐飲相關店鋪共注銷了100萬家，其中快餐店注銷了近40萬家，火鍋店注銷了近10萬家，奶茶店注銷了近35萬家。
老俞說，接下來，他打算到城北找個小點的店面，開個餛飩店。
聊到末了，他加了一句，今年終于可以在自己家里吃一頓年夜飯了（往年的小碗盞年年都做年夜飯）。
小碗盞的前身是開在新華路上的“便菜便飯”。
1998年，便菜便飯開業(yè)那會兒，杭州餐飲圈流行大店。老板們開店都講究面積要大，檔次要高。那時候，吃貨們都愛去新開元、新花中城、紅泥花園這樣的大酒樓吃飯“打卡”。
在老俞看來，他的飯店屬于“小而美”，他也深知，像他這樣的小飯館，要生存下來，靠的必須是“踏踏實實的味道”。
“便菜便飯”以前有多火？
要知道，那時候杭州以“便菜便飯”為名的“高仿”小飯館一度有30多家。他家的“千張肉骨頭煲”，靠著口口相傳，創(chuàng)造了近乎今天“喜茶”的成績，“生意好的時候，店門口一排排的，停滿了自行車，沒個把鐘頭隊伍排下來，想啊不要想吃上這口骨頭煲。”
從新華路到清泰街、湖墅南路，再到江城路，俞俊的飯館搬了好幾次地兒，2013年它搬到江城路改名叫“小碗盞”，規(guī)模也漸漸做大了，味道卻始終沒變。
老俞說，他就是想做一家正經吃飯的小菜館，就是想讓街坊鄰居有一種在家吃飯的親切和舒適感。
小碗盞的菜都是老底子的杭州味道。
老俞有一堆美食菜譜，1965年出版的《杭菜資料》，1981年出版的《中國烹飪》，還有一沓同樣上了年紀的烹飪雜志，“有事沒事就翻翻，總能找到新想法”。
“好吃”、“便宜”、“量足”是食客們的統(tǒng)一評價。附近的吃貨都說，這家店是從小吃到大的，結婚生子，帶著孩子繼續(xù)來吃。曾經有一個吃貨，讓老俞幫忙安排一桌人均100元的家宴，結果，老俞排遍了當時手頭所有的食材，將招牌菜都上了，最后告訴人家，“夠了夠了，877元，實在排不到1000元了。”
招牌肉骨頭砂鍋煲，這是很多老顧客雷打不動的必點菜品。很多人從清泰街吃到了江城路，從懵懂吃到了知天命。
筒骨慢燉1個半鐘頭，千張要用薄千張，這樣即使冷掉了，都不會結塊兒。吃之前先喝一碗湯，濃郁鮮香的高湯搭配一碗白米飯，饑腸轆轆的人心里頓時便能涌起一股“滿足感”。撈上一塊筒骨，啃完骨上的肉后，吮吸已滲入湯汁的骨髓——兩個字，鮮美！
紅顏撩人的酒糟核桃羹，曾是我強烈安利給身邊小姐妹們的必點菜。從農村收購來的紅曲米搭配紅糖，讓整碗通紅。入口淡淡的酒味在口腔彌漫，核桃碎讓口感更佳豐富。
老俞說，對于這個小店，他是有很深的感情的。每次小店上了報紙，他都會把報紙上的內容剪下來收藏。最老早收藏的報紙如今都已經泛黃，但是說起這些報道，老俞還是如數家珍。
去年12月31日晚，我打了個電話給老俞，問他，今天是最后一天嗎？當時，他正一個人坐在車里，給出了肯定答案，并且說了一句讓我接不上的話，“我都不知道明天起來要去做什么事了”
確實，這10多年來，老俞每天上午10點半到江城路店里，一直要差不多待到晚上9點才離開，這兩點一線的生活，跟店相守的生活，對他來說已經習慣了。
曾經和老俞閑聊，接下來還會做餐飲嗎？
他說，還會。不過，再開店的話，可能規(guī)模會再小一些。“這樣，自己還能多出一點時間，陪老婆出去走走。”
誰不愛去熟悉的小店吃飯，不因為好吃，而是貪圖那句“你回來了”的熟稔和美好。
cr杭州吃貨