天外之天，水中之水，畫中之畫，郎木寺是一幅天水之間絕版，絕版畫。
群山高聳、白云低垂、郎木寺鎮(zhèn)可望之時，車往下坡開，路邊白龍江水逆流上行，不
知是視覺誤差還是物理現(xiàn)象，山風獵獵，冥冥中暗示你到了一個神秘地域。
四十年代，美國傳教士，
在此15年，出了
一本《Tibet life》，引來郎木寺歐美游客如潮。
郎木寺鎮(zhèn)以白龍江為界，西南屬甘肅省碌曲縣，有賽赤寺、天葬臺；東北屬四川省若爾蓋縣，有格爾底寺、納摩峽谷。兩省寺廟，可統(tǒng)稱郎木寺院。
郎木寺是一朵神圣的格�；�，不管外界多么繁華，我依舊樸素；不管外界多么喧鬧，我依然安靜；不管外界多么囂張，我依然仁愛。
走入鎮(zhèn)上一家四川川味飯店，就餐前，見餐桌前玻璃窗上有一些蒼蠅，想當然拿起報紙，向
蒼蠅們走去，“動不得”，一聲呼喚，回頭見一臉嚴肅的藏族老板娘，“我們這里是不能打蒼蠅的”，看看蒼蠅們趴在玻璃窗上懶洋洋，不怕殺頭的老大樣子，便明白了，殺生在藏族眼里就是罪過。
我手機有小故障，鎮(zhèn)上手機店一位藏族小伙子，一會兒搞好了，事后堅決絕收，天經(jīng)地義的工錢，令我驚嘆，
拂拭修葺，功德無量。
我仰望環(huán)繞郎木寺鎮(zhèn)，半空紅石崖光芒四射，
第二天，來到了甘肅境內賽赤寺，
殿宇鎏金，
塔剎生輝，年輕的藏族女講解員，認真虔誠，從寺廟造墻的邊瑪草到賽赤寺歷代主持，點點滴滴，娓娓道來，印象深刻。
賽赤寺后山，有藏區(qū)唯一對外開放，安多地區(qū)天葬臺，四百年歷史，令人好奇。由于今天沒有天葬，我倒有去看看的沖動。當?shù)爻鲎廛嚲驮谒聝群蚩停幃惖氖�，上車前照相機好好的，到了天葬臺，照相機完全失去對焦功能，真是天意，天葬臺漫天遍地
經(jīng)幡，在風中嘩嘩作作聲，神靈們在規(guī)勸我不該此行。
下山后我見到，一只小羚羊，紋不動的站在白塔前，一位女游客在反復拍照，我以為是塑料模型供游人拍攝，走近一看是真羚羊，萬物都是通靈的。
郎木寺是漢語，藏語叫"達倉拉姆"，"達倉"有"虎
穴"之意，"拉
姆"有"
仙女"之意，四個字里面飽含郎木寺遠古的故事�；⒀�、仙女都在四川界30公里長納摩峽谷，峽谷內最高的
華蓋山(海拔4200米），出賽赤寺后，我們去了那里。
走入格爾底寺谷口，小小的乃溪，是長江支流白龍江源頭，山溪越走越小，先到仙女洞，那是一個黑漆漆的洞穴，沒敢深入；虎穴是一個在小山腰的洞穴，我見到刻著“虎穴”二字的石碑，已斷裂為遠遠分離的兩塊，我艱難的爬上山坡，將它合二為一，做了件自以為積功德的事。
在谷口林地， 我見到一只野生梅花鹿在樹叢悠閑吃草，我躡手躡腳靜悄悄過去拍照，它沒多看我一眼，要知道，幾年前，在浙江省臨安清涼峰，誰拍到一張活生生的梅花鹿照片，可以得到政府一萬元獎金，而這里野生梅花鹿如此大膽，使我想起了四川飯店的蒼蠅，看來生靈們被捧為上賓，已是天長地久了。
走入納摩峽谷幾里地，聞水聲于灌叢亂石中，盡是泥漿小道，只能返回。
出谷口，格爾底寺呼叫聲震耳，只見幾大群紅衣喇嘛圍在一起，摩拳擦掌，高聲吆喝，我不懂寺廟戒律，不敢貿然前往，后來同行者大悟，
是在“辯經(jīng)”，形式為一人問一人答（對辯），或一人立意，眾人反駁（立宗辯），
是藏傳佛教喇嘛攻讀顯宗經(jīng)典的必經(jīng)方式。
好像六祖慧能就是在答辯中，關于“旗桿在動”問題，
回答“不是風動，不是幡動,仁者心動。,”而確立大師地位的。
路經(jīng)佛學院，臉上
泛著童稚藏族小喇嘛們，自小獨立入世，
打坐蒲團，河邊祈禱，嬉戲玩鬧，真
的與城市的“小皇帝們”有著天壤之別了。
這次我在旅途中，詢問藏族路人，
總是回答“不知道”為多，后來在 阿萬倉濕地，遇到主動交談的歸鄉(xiāng)大學生扎西，他真誠的告訴我原因，一是語言不通，二是藏人心中自有信仰世界，對于那個景點、這個東西怎么樣，興趣不大，自己問了太多，
確實有點“凡”，解開我多日不解疑團。
郎木寺小鎮(zhèn)不是江南小鎮(zhèn)，也不是北方大院。江南小鎮(zhèn)太粉，北方大院太方， 地域差別，無可非議。
但藏地“上下與天地同流，渾然與萬物同體。”天人合一境界，倒是中華民族老祖宗的本源。
郎木寺院甘肅賽赤寺，寺創(chuàng)建于公元1748年。其創(chuàng)始人即第一任赤哇降參格桑，屬藏傳佛教格魯派寺廟。太陽落山時，賽赤寺廟宇金碧輝煌。
澳大利亞華人資助的大經(jīng)堂，一位喇嘛走過。
甘肅賽赤寺后山，是安多地區(qū)藏區(qū)唯一對外開放的天葬臺，已有四百多年歷史，山頂飄著各色嘛呢經(jīng)幡，還有成群的禿鷲在盤旋，它們是藏族人民心中神的化身。
一只小羚羊，絲紋不動的站在白塔前，供人拍照，我起初以為是一只假的模特，走近一看，原來是真羚羊，善有善報，萬物都是通靈的。
在郎木寺鎮(zhèn)吃個便餐，真是便宜又好吃，一杯新鮮的牦牛奶5元，一盤手拉炒面10元，店家沒有那種欺騙和狡黠。
走進一家四川餐館，墻上都是滿滿感謝，面對窗上的蒼蠅，我不由自主拿起報紙去打，“動不得”，藏族老板娘一聲吆喝，蒼蠅們趴在玻璃窗上懶洋洋，不怕殺頭的大佬樣子，我恍然大悟，藏族不殺生。
郎木寺鎮(zhèn)的天空就是被紅石崖籠罩，在夕陽西下時，滿大街都是紅彤彤的，一片吉祥如意。
一條白龍江把郎木寺鎮(zhèn)一分為二，四川與甘肅各是一邊，找了好久，不知道真正的分界點所在。
四川界格爾底寺入口
仙女洞，一位喇嘛在祈禱。郎木寺的郎木就是仙人的意思，郎木寺的起源就是與仙女有關，里面有仙女的原始浮雕，黑漆漆的洞，我沒進去。
沒想到涓涓細流“乃溪”，成為長江支流白龍江的源頭。
郎木寺是漢語，藏語叫"達倉拉姆"，"達倉"有"虎穴"之意，"拉姆"有"仙女"之意，四個字里面飽含郎木寺遠古的故事。
我見到刻著“虎穴”的石碑，已斷裂為兩塊，爬上高坡，盡力將其合二為一。
白龍江納摩峽谷的山體，好古老，只有在
明代徐賁«峰下
醉吟圖»山水畫中見過，山石線條清晰，山多留白，山巒層疊，松或草點綴其間，走過千山，頭一回眼醉。
在谷口林地，我見到一只野生梅花鹿在樹叢中悠閑吃草，，我躡手躡腳靜悄悄過去拍照，它沒多看我一眼，野生梅花鹿如此大膽，使我想起了四川飯店的蒼蠅，看來生靈們被捧為上賓，已是天長地久了。
走入納摩峽谷幾里地，聞水聲于灌叢亂石中，溪路越來越窄，只能返回。
格爾底寺學院、寺廟眾多
格爾底寺眾多的喇嘛在“辯經(jīng)”，眾人摩拳擦掌，吆喝此起彼伏，以“辯經(jīng)”出人才，令人贊嘆！
格爾底寺谷口有僧人在練習長號，
它是藏傳佛教寺院使用的主要法器
和樂器之一,通常在盛大的宗教儀式或慶典上使用。外形
造型巨大,為國內外銅管樂器中形制和量最大的樂器。
水流推動轉經(jīng)桶
臉上泛著童稚藏族小喇嘛們，自小獨立入世，踏入佛門，
打坐蒲團，真的與城市的“小皇帝們”有天壤之別。
